Gottes Stellvertreter

Es sollte zur Pflicht gemacht werden, Restaurants zu Fuss anzusteuern. Vielleicht nicht die komplette Strecke, aber doch den letzten, den entscheidenden Teil. Man bekommt treffliche Einblicke ins Umfeld, nimmt den Kontext wahr, weiss mehr. Erst recht in Antwerpen, einer Stadt mit vielen unterschiedlichen Vier­teln, mit Flair. Schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren in der Diamantengasse, den nahegelegenen Park teilen sich Jogger und Obdachlose, orthodoxe Juden eilen durch das «Jerusalem des Nordens». Sieht man keine Schläfen­locken mehr, flaut das Jiddisch ab, ist man da. Aber wo? Ein ehemaliges Mili­tärkrankenhaus, umgebaut zu einem Wohnkomplex. Mittendrin, irgendwo, die Kapelle, die keine Kapelle mehr ist. Gott ist ausgezogen, Sergio Herman kam.

Doch der Anbetungswürdige, der in seinem Drei­-Sterne-­Restaurant Oud Sluis jahrelang für Verzückung sorgte, jenseits der Grenze, in den Niederlan­den, scheint nicht da. Angebetet werden kann allenfalls Nick Bril, der coole Statt­halter des grossen Patrons, auch wenn es der nicht so mit dem Rauskommen zu haben scheint. Überhaupt sei ja man­ches anders im «Jane» als in üblichen Lokalen, heisst es. Tatsächlich. Man sei mittags und abends ausgebucht, erklärt Chef Bril, der dann doch kurz Auskunft gibt. Fülle will was heissen in einem Re­staurant, in dem man problemlos eine halbe Kompanie gleichzeitig unterbrin­gen könnte. Kunden, welche die Tret­mühle der Reservierung bewältigt ha­ben, können sich glücklich schätzen. Einfach anrufen und bestellen geht nämlich nicht, die Website listet einen ganzen Katalog von Regeln und warnt ausdrücklich davor, diese zu umgehen. «Ausnahmen werden nicht gemacht.» Also muss sich jeder, sofern alle regulä­ren Tische gebucht sind, auf die Warte­liste setzen lassen und jenem glückli­chen Moment harren, in dem das Telefon klingelt. Vielfach indes leuchtet nur ein roter Punkt im Reservierungs­system, dann hilft auch dieser Trick nicht mehr. Vielleicht probieren es ganz Ungeduldige ja mit Beten.

Doch was ist es, was die Menschen so fasziniert? Zuallererst das Ambiente, die spektakulären Ein-­ und Umbauten, die Küche im Chor, in die man hinein­schauen kann, die Beleuchtung. Faszi­nierend sind aber auch die Preise, denn von einem Zwei­-Sterne-­Restaurant erwartet man automatisch Teureres als jene 100 Euro, die ein Essen bei Bril kostet. In der allerumfangreichsten Menü­-Variante wären es knapp über 140, aber auch das ist ja freundlich. Manche erwarten im Gegenzug viel­leicht eine Antwort zu finden auf die bohrende Frage, wie Restaurants von morgen aussehen, wie man auch im Jahr 2020 erfolgreich wird Gastronomie betreiben können. Vielleicht tatsächlich genau so: ungewöhnliche Location, wenig Auswahl, viele Menschen. Die Masse machts.

Eine, die freilich zu Engpässen führt. Kurz nach zwölf herrscht das grosse Ankommen, die kleine Rezeption ist umlagert, man wartet auf einen Platz auf der Apéro-­Terrasse, sucht die Toiletten (im Untergeschoss, wo sonst?), be­sichtigt die «The Upper Room Bar» auf der Empore. Weil «The Jane» eben «The Jane» ist, nimmt das keiner krumm. Und alle finden es charmant, dass der Champagner in eine Sektschale gegossen wird; es ist ein eher langweili­ger Champagner, der nicht zum coolen Image des Hauses passt, den wir aber, man fragt sogar, auch in einem anderen Glas bekommen hätten. Zum Erfolg ge­hört offenbar, aller Avantgarde zum Trotz, ein Schuss Nostalgie. Oder ist Nostalgie die eigentliche Avantgarde? Während wir überlegen, kommen die Häppchen. Schnell getaktet, aber nicht so schnell, wie es in den meisten skandi­navischen Gourmettempeln und ­-kir­chen üblich ist. Erbsentörtchen mit Sal­siccia und Parmesan, Hering mit Randen und Apfel, eine kecke Bloody Mary. Schon hier merkt man, dass es Nick Bril und Team nicht in erster Linie um Provokation geht, sondern um Frische.