Kontrolliertes Nichtstun

Mögen auch die Österreicher mitmischen, die Elsässer mit Eigenständigkeit auftrumpfen, die USA zulegen: An den Deutschen kommt keiner vorbei. Auch weil die Vielfalt grösser ist denn je. Urgestein Willi Schaefer, dessen Etiketten jedem aufrechten Designer Tränen in die Augen treiben, zaubert von gerade mal vier Hektaren federleichte Rieslinge, wurde weltweit bekannt für sogenannte Kabinette mit gerade mal acht Prozent Alkohol: erfrischend wie ein Gletscherbach.

Janina Schmitt und Rebecca Materne können dagegen als Quereinsteigerinnen keine Experimente treiben, beschränken sich auf Mund-zu- Mund-Propaganda. Vor vier Jahren liessen sie sich nahe Koblenz nieder, kämpfen gegen die Natur und machen klar, dass sie für ihre Lagenweine eigentlich Preise von über 30, besser 50 Euro erzielen müssten, damit die ganze Sache langfristig Erfolg hat. Wer bei den Jungwinzerinnen nach Geheimnissen sucht, wie dies Weinjournalisten nur zu gern tun, hat Pech. Im gemieteten Keller stehen ein paar Stahltanks, in denen sich auf verborgene Weise alles abspielt, was nicht im Weinberg passiert: bisschen Monopoly, nie langweilig. Ein Spiel mit unendlich vielen Variablen sei das mit dem Riesling, schwärmt Mittelrhein-Winzer Florian Weingart, einer der Nachdenklichsten der Branche. «Anarchie» benennt er bisweilen einen Wein, sollte sich dieser im Keller hartnäckig den Wünschen des Chefs verweigern. Nach zwei kleinen, schwierigen Jahrgängen hat Weingart 2015 wieder Hoffnung geschöpft.

Von der muss Urban Kaufmann viel gehabt haben, als er aus dem Appenzell nach Hattenheim zog; Ende 2013 übernahm der Schweizer das ehrwürdige Rheingau-Weingut Hans Lang. Statt Käse, den Kaufmann zuvor produziert hatte, nun eben Riesling. Obwohl: Zum Fondue passt ja, wenn man ehrlich ist, der säurebetonte Deutsche viel besser als der milde Schweizer Chasselas. Würde wohl auch Winzer Jochen Beurer bestätigen, der seine Riesling-Philosophie unter dem Begriff «kontrolliertes Nichtstun» zusammenfasst. Der Fast-Stuttgarter, der als schwäbischer Rieslingexperte Nummer eins gilt, geht die Sache ohne Hektik an. Biodynamische Arbeit im Weinberg, spontan einsetzende Gärung, genügsames Abwarten: Riesling ist der feuchte Traum jedes aufgeschlossenen Kellermeisters.

Und natürlich der kreativer Gastronomen, die auf Frische und Eleganz setzen, nicht auf Fülle und Röstaromen. Ein paar Schritte vom Weingut Beurer entfernt wirtet Joannis Malathounis, ein Schwabe mit griechischen Wurzeln, der mutterseelenallein eine mit Stern prämierte mediterrane Küche kocht, samt überraschenden Wendungen. Ente mit Kreuzkümmeljus und Kichererbsen oder Bouillabaisse von Mittelmeerfischen mit Tomatentarte: Wer da nicht zu Riesling greift, hat noch keinen gescheiten getrunken. Und Hajo Becker? Der Mann mit Schnurrbart schätzt gutes Essen, denkt aber nicht im Traum daran, sich selbst an den Herd zu stellen. In seinem Gastgarten, gleich am Rheinufer, schenkt er nur Wein in kleinen und grossen Portionen aus. Essen dürfen die Besucher selbst mitbringen, der Pizzaservice liefert bei Bedarf. Eine heisse Quattro Stagioni, dazu ein drei Jahre gereifter Riesling von alten Reben aus dem Wallufer Walkenberg – allein dafür lohnt die Reise ins deutsche Rieslingparadies.